Маршруты

Топ-10 самых увлекательных загородных поездок на майские праздники

Накануне длинных майских праздников мы выбрали для вас самые интересные направления, которые заменят далекую и дорогую Европу, подарив настоящее приключение. Отправляемся к главному форпосту России, прогуляемся по улочкам прообраза гоголевского городка в «Ревизоре», своими глазами увидим «Русскую Атлантиду», отдохнем у фьордов и посетим литературные Пушгоры.

Топ-10 самых увлекательных загородных поездок на майские праздники
Сортавала

Будущий Сердоболь впервые упоминался в летописях еще в XIV веке. Некоторое время он был в составе России, после печального столбовского мира 1613 года — стал шведским поселением, а после Северной войны вновь перешел к России. С 1811 года он был частью Великого княжества Финляндского и остался в составе независимой Финляндии в 1818 году. Потом в 1940 по Московскому мирному договору он снова перешел к России, в этот раз, кажется, навсегда. Почти все финны, жившие в Сортавале, уехали оттуда, на смену им пришли русские, белоруссы, мордва. За двадцать лет население города выросло в три раза и в начале 1960-х составляло полтора десятка тысяч человек. Сортавала — один из немногих российских городов, в котором северная (в первую очередь, финская 1920 — 1930 годов) архитектура сохранилась в более-менее первозданном (и приличном виде).

Что посмотреть: Старый город с его архитектурой в стиле северного романтизма. Прежде всего, Дом Леандера и здание Объединенного Банка Северных стран.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Марциальные Воды

Зимой 1714 года «молотовой работник» Иван Рябоев, который страдал от болезни сердца был послан к Равболоту, чтобы присматривать за работниками, которые добывали железную руду. Там он нашел незамерзающий родник. Доложил начальнику. Тот, помня об указе Петра первого, который постановил искать минеральные источники с лечебными водами, доложил в Петербург. Туда приехал императорский лейб-медик Блументрост, все исследовал и был поражен целебным свойствам воды. Рябоеву потом выделили три рубля и вольную грамоту.

Петр приезжал на «марциальные» (названные в честь бога войны Марса) воды четыре раза, чтобы хоть как-то поправить свое здоровье, подорванное разнузданным образом жизни. После его смерти курорт пришел в запустение. Восстановить его смогли только в 1950 — 1960 годы. Тогда он и получил официальное название «Курорт «Марциальные воды».

Что делать: Выпить воды из одного из четырех целебных источников, сходить в местную старинную церковь Петра и Павла. И, главное, посетить музей, посвященный источнику, где прекрасно показана вся его богатая история. Лучше всего останавливаться здесь хотя бы на 2–3 дня (есть санатории «Дворцы» и «Марциальные воды». Леса там чудесные.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Гдов

Гдов впервые был упомянут в летописях в 1322 году, когда ливонцы в очередной раз напали на территории около Пскова. Отбить их удалось только через несколько месяцев. Сперва Гдов был небольшим городком с деревянными стенами, но по мере того как огнестрельное оружие начинало играть все большую роль в военных конфликтах, руководители Псковской республики решили возвести в Гдове буквально за год каменную цитадель. Закончилось строительство в ноябре 1431 года, но из-за спешки не все ее части были укреплены. Окончательно ее «довели до ума» только в 1434 году. Стены кремля в толщине достигали 4 метров, а в высоте — 8 или даже 9. Примерно так о ней говорилось в шведских летописях начала XVII века: «При устье Пейпуса на ливонской стороне, на берегу реки стоит замок, называемый Новым замком (Нейшлот). Если я не ошибаюсь, то его тут построил в 1500 г. Плеттенберг, бывший тогда ливонский магистр, во время мира с московитами. Около этого же времени и московит построил на своей стороне, в трех милях от устья Пейпуса, замок с монастырем; замок этот называется Волдоов, а на их языке Овдов (Гдов)».

На месте башен крепости сейчас находятся холмы. Считается, что это было сделано в 1706 году по указу Петра первого, который считал, что, засыпав стены землей, их можно укрепить. Еще в 1520-е годы в Кремле был построен собор Дмитрия Солунского. Как и все религиозные сооружения Гдова, он был уничтожен в 1944 году отступавшими фашистами. На его месте в 1988 — 1991 годах возник собор в честь иконы Державной Божией Матери, который был сделан с использованием старинных технологий (оттого мало похож на новодельные храмы) и во многом воспроизводит собор Дмитрия Солунского.

Что делать: Кремль, конечно, разрушили, но остались стены (юго-восточная, южная), кое-где даже полностью (то есть все 9 метров). Обязательно зайти в местный краеведческий музей, в котором есть куча археологических артефактов и много интересной информации о «Ледовом побоище». И, естественно, сходите в собор в честь иконы Державной божией матери — лучший пример того, как надо правильно восстанавливать старинные церкви.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Старая Русса

Один из древнейших городов северо-западной Руси. Первое его упоминание в грамотах приходится на первую половину XII века, но раскопки показали, что уже в XI веке здесь находился полноценный торговый город с большим количеством домов и регулярными деревянными набережными. Успешному его развитию способствовало то, что неподалеку находились соляные копи — фактически старорусская соль «кормила» почти все новгородские земли.

В 1831 году тут грянул знаменитый «холерный бунт», подробно описанный Пушкиным. В результате волнений, как он писал, «более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны. 15 лекарей убито, зарывали живых…». С 1866 года в Руссе работает летний театр, где, среди прочих, бывали Станиславский и Комиссаржевская (после революции там откроется не менее хороший оперный театр).

Что делать: Посмотреть важнейшие здешние церкви (Святой Троицы и Воскресенский собор), зайти в дом-музей Достоевского и «Дом Грушеньки», съездить в Спасо-Преображенский монастырь.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Извара

таринный поселок (впервые упоминается еще в бумагах начала XVI века), ставший первым домом для великого художника Рериха, а потом — базой для детской исправительной колонии (ныне закрытой)

Что делать: Прежде всего стоит сходить в саму усадьбу художника, ставшую музеем (стоимость билетов: взрослые — 60 рублей, студенты и пенсионеры — 40, школьники — 20; время работы: с 10:30 до 17:30, выходные дни — понедельник и вторник; санитарный день — последняя среда каждого месяца). Затем прогуляться по поселку до бывшего Училищного дома, где располагалась колония. К сожалению, памятник архитектуры эпохи модерна сейчас пустует и медленно разрушается, но знаменитая училищная церковь сохранилась.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Порхов
Порхов

Что: В свое время — один из главных форпостов России. Деревянная крепость там была построена еще в 1380-е годы. Потом — особенно после того, как границы продвинулись далеко на запад — свой статус Порхов утратил и превратился в тихий и скромный уездный городок в Псковской губернии.

Что делать: Посетить саму крепость Порхов. Она на удивление хорошо сохранилась с XIV века: правда, кое-где стены слегка обветшали. Башен осталось всего три, все они — в полуразрушенном состоянии. Внутри есть отреставрированный Никольский собор и удивительный музей порховской почты. Кроме того, в самом городе сохранилась уникальная Спасо-преображенская церковь XVII века, которая больше похожа на собор Западной Европы, нежели русский храм.

Подробнее о маршруте можно почитать тут.

Устюжна

До тех пор, пока на Урале не открыли месторождения железной руды, именно Устюжна была «кузницей России». Здесь делали решетки для кремлевских ворот в Москве, отливали половину промышленных приспособлений для России XVII века, изготавливали оружие для первых военных операций при Петре первом. После того, как руду нашли на Урале, Устюжна постепенно пришла в упадок. Местные купцы теперь продавали зерно, лес и скот. Но напоминания о богатой истории Устюжны сохранились в городке до сих пор.

Что делать: Посетить краеведческий музей с богатой коллекцией русской живописи, съездить в усадьбу Батюшковых, прогуляться по старому городу, ставшему прообразом гоголевского городка в «Ревизоре»,

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Пушкинские Горы

Самая литературная и живописная местность Псковской области, которая ежедневно манит к себе и готова заключить в свои объятия всех до единого почитателей творчества Александра Сергеевича. Приезжают сюда не только чтобы прикоснуться к страницам истории жизни поэта, но и проникнуться той атмосферой, что благотворно влияла на творчество великого русского автора. Непосредственно здесь, в Михайловском, Пушкин написал своего «Бориса Годунова», а, кроме того, медленно, но верно начал прощаться с романтизмом в своих произведениях. Хотя лирических моментов в жизни поэта в Михайловском хватало — например, именно здесь он увлекся Анной Петровной Керн, которой посвятил одни из своих главных строк - стихотворение про чудное мгновенье. 

Что делать: В Пушгоры едут не раздумывая, те чья душа дышит поэзией, а сердце просит доброй грусти и особого спокойствия. Сперва, конечно же, необходимо посетить Ганибалово имение Михайловское, где Пушкин жил с 1824 по 1826 год, откуда сбежал в Петербург, нарушая условия ссылки, и куда не раз возвращался вновь. Михайловское — именно то место, где сердцу так легко трепетать и творить. Затем ноги сами приведут вас в Тригорское, где Пушкин частенько читал книги из библиотеки Петровых-Вульфов, оставляя интересные пометки на полях. В Пушгорах расположена и могила Александра Сергеевича и некрополь Ганнибалов-Пушкиных — сюда приходят почтить память поэта.

Если после знакомства с жизнью Пушкина в Михайловском чувствуется легкая недостача впечатлений, то можно отправиться изучать Городище Воронич, что расположилось неподалеку от Тригорского. Здесь находятся останки древней русской крепости. В Средние века мощное укрепление Воронич прикрывало Псков с юго-запада: в городе насчитывалось четыреста податных дворов и 77 церквей и монастырей. Городище располагалось на высоком холме у реки Сороть и было обнесено высокими деревянными стенами. С двух сторон к крепости вели дороги, останки которых сохранились и в наше время. А после знакомства с древним городищем советуем заглянуть в Дом Довлатова — место, где жил писатель во время работы экскурсоводом в заповеднике. Собственно, этому заповеднику и посвящена одноименная книга, считающаяся многими вершиной творчества писателя (мы бы поспорили, но это исключительно дело вкуса каждого): повесть о том, как человек ищет-ищет себя, а потом все равно срывается на дно, потому что не видит своего счастья.

Подробнее о маршруте можно прочитать тут.

Север Ладоги

Весна — отличная пора для того, чтобы посетить неспокойные берега Ладожского озера, насладиться водными красотами и памятниками старины. 

Можно начать поездку с посещения небольшого городка Лахденпохья, который стоит на берегах Ладожского озера с незапамятных времен. Тут есть остатки поселений 2000 до нашей эры, руины красочной шведской лютеранской церкви, да и тем более от сюда и до Валаама рукой подать. Туда можно и отправиться, прогулявшись Лахденпохье. Естественно, Валаамом и Лахденпохьей интересные места на севере Ладоги никак не ограничиваются. Так, например, на северо-западном побережье Ладожского озера можно найти один из ближайших к Петербургу памятников природы, который очень напоминает фьорды, да и отличается от них лишь тем, что перед путешественником открываются не материковые берега, а покрытые мхом и убранные в камень островки над водной гладью. Речь, конечно, идет о знаменитых Шхеры Ладожского озера (народное название — Ладожские фьорды). На севере Карельского перешейка лежит еще одно любопытное место — эдакий «Вьетнама по-русски» — туристическая тропа Хо Ши Мина, которую проложили в 1960 годах для любителей острых ощущений, ведь ведет она прямо к Большим скалам Ястребиного озера. Отсюда стоит добраться до Приозерска — этот город станет перевалочным пунктом по дороге к острову Коневец. Этот остров пользуется популярностью, благодаря своей уникальной природе и чарующей архитектуре местных часовен и храмов. На юго-западе острова можно найти песчаный пляж, за которым следует крутой песчаный уступ, а в центре острова располагается высокая Змеиная гора. Название острова происходит от «Конь – камня». Если после такого долгого путешествия время еще осталось, а душу тянет к первозданной природе, том можно отправиться на правобережье реки Свирь к заповеднику Нижне-Свирский. Огромная территория Нижне-Сиверского лежит на древних террасах Ладожского озера и простирается на 41 тысячу га, 5 тысяч из которых занимает прибрежная акватория. Большую часть площади покрывают маленькие и большие болота, произрастают осоки, кустарники и мхи - природа не тронутая и первозданная, так что, очутившись здесь, напрочь забываешь о существовании небоскребов и мегаполисов. Особенно впечатляет песчаное побережье озера, которое, к слову, изобилуют редкими для области видами растений — это плаун заливаемый, сибирский мульгедиум, альдраванда. Местами встречаются лесные острова среди болот, а просторы близ мелководья извилистой речки стали отличным домом для бурых медведей, лосей, глухарей, барсуков, ладожской кольчатой нерпы. Кстати, поговаривают, здесь можно встретить даже самую настоящую рысь. Больше всего примечателен Нижне-Свирский, безусловно, пернатыми лесными жителями: нетронутый уголок природы облюбовали 244 вида птиц. Рыбу из реки ловит черный аист, а в небе вьется орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу России. Кстати, говоря о рыбе, просто нельзя не отметить то, что здесь обитают щука, плотва, окунь, ёршик и озерная форель.

Крохино

Эта история началась вполне обычно — в конце XVIII века у истока реки Шексны, на самом берегу Белого озера, была возведена церковь Рождества Христова, которая стала настоящей архитектурной доминантой всего села Крохино. При этом история самого села пустила куда более обширные корни вглубь истории — по некоторым мнениям, на этом самом месте еще в IX веке стоял небольшой варяжский городок. Особую значимость Крохино давало местоположение — село стояло на Мариинском водном пути, почему чаще всего именовалось «Крохинской пристанью». Несмотря на значимость, именно местоположение впоследствии и привело к беде, случившейся с храмом-«кораблём», исполненном в архитектурных традициях позднего регионального барокко. Если задуматься, то случившееся с храмом вполне можно было предугадать — дело в том, что даже из-за частых штормов навигацию по водам Белого озера могли осуществлять исключительно специальные особо прочные и устойчивые лодки-«белозерки». Хотя вплоть до XIX века предпосылок к грядущей ситуации в истории села не бывало, а если бы прецеденты и случались, то вряд ли хоть как-то можно было избежать беды — все-таки стихия непредсказуема и не предупреждает заранее о своих коварных планах, а лишь настойчиво стучится в дверь, очутившись на пороге. Так, участь Атлантиды церковь Рождества Христова постигла уже в 1961 при затоплении водами Шексны села Крохино во время строительства Волго-Балта. При этом стихия повела себя через чур агрессивно — в первый же день воды подкрались прямо к самым стенам храма, окружив его и оставив лишь небольшой клочок земли. Пришло время спасть церковь, дабы ее не постигла участь многих затопленных храмов Русского Севера, которых добили лёд и вода, отправив на дно водоемов. Однако вместо спасения храма здесь был расчищен и углублён фарватер, чтобы речные теплоходы в духе «Дмитрия Фурманова» могли комфортно чувствовать себя на воде. Вполне естественно, что под влиянием волн, отбрасываемых мощными судами, церковь Рождества Христова должна была повторить историю Атлантиды, описанной Платоном. Однако прошло уже несколько десятилетий, но «корабль»-храм так и стоит на своем прежнем месте, возвышаясь над беспощадными водами, конечно, далеко не в том виде, в котором предстал взору жителей Крохино в 1788 году, ныне став единственным в России храмом на воде. В 80-х обрушилась кровля, а в нулевых церковь начала потихоньку превращаться в руины. Естественно, церковь по сей день остается подлинной ценностью истории — ярким археологическим наследием древнего города Белоозеро IX века и Крохинского посада XIV века. Странно лишь, что власти не очень-то стремятся принять участие в восстановлении храма, ставшего невероятно популярным благодаря проходящему по Шексне водному маршруту «Знакомство с Русским Севером» Москва — Санкт-Петербург — Москва. Ежедневно сюда приезжают туристы, дабы своими глазами увидеть и запечатлеть своеобразную «Русскую Атлантиду». Ну а особую популярность она получила благодаря фотографам и кинорежиссерам — уникальный храм засветился в фильме Леонида Парфёнова «Цвет нации», а в свое время и в культовом фильме Василия Шукшина «Калина красная».

Фото: silver-ring.ru, idphotos.ru, turbina.ru, russiatr.ru, naselo.ru, anashina.com, egra.35photo.ru, xotaka.livejournal.com, ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi, pravmir.ru, blago.ru, yachting.su

  • 29 апреля 2015
  •   12 123
Подписаться на дайджест: